Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».
От плодородия почвы на участке напрямую зависит урожайность. Если почва бедная и в ней не хватает органических компонентов, растения будут хуже развиваться и давать меньше плодов.
Кроме того, применение биопрепаратов требует наличия питательных веществ, микроорганизмы, содержащиеся в них, не смогут функционировать без органических удобрений.
Даже если обильно использовать триходерму или сенную палочку, они могут не проявить активность из-за недостатка питания, т.к. являются живыми организмами, которым также необходимо полноценное питание, как и растениям, людям и животным.
Когда речь идет о выращивании растений, особенно на различных типах почвы, важно учитывать специфику удобрений, которые используются. На песчаных почвах даже самые высококачественные удобрения могут оказаться бесполезными.
Здесь и необходимо применять сидераты и обязательно их подкармливать, чтобы добиться хорошей зеленой массы и последующей питательной основы для растений.
В целом, какие бы сидераты не были бы посеяны, это всегда лучше, чем их отсутствие и голая почва. Сорняки не являются заменой сидерата – это глупая идея.
На более тяжелых почвах, таких как суглинки или глины, ситуация несколько иная. В этих случаях внесение удобрений может быть нерентабельным, если не учитывать определенные нюансы.
Например, если нужно не допустить сильного распространения проволочника, то требуется добавление азотных аммонийных удобрений, например, сульфат аммония, или калийные, это сульфат калия или хлористый калий.
Важно помнить, что внесение нитратных форм удобрения в данной ситуации нецелесообразно, они не активны против проволочника.
Кроме того, нитраты быстро улетят почвы, таким образом будет просто утрачено значительное количество азотных удобрений, и все это будет без толку.
Если уж так хочется добавить каких-то удобрений, то добавлять нужно то, что будет востребовано следующей растущей культурой. Осенью всегда вносится фосфор, известковые удобрения, такие как мел и доломитовая мука.
Это самая элементарная основная заправка почвы. Можно вносить азот, чтобы побороться с проволочником, если с ним проблем нет, то азот вносить не нужно.
Если почвы щелочные, нельзя вносить доломит. В зависимости от конкретной культуры необходимо поддерживать правильный почвенный баланс.
Говоря о плодородии почвы, важно учитывать и ее кислотность, т.е. уровень pH. Для большинства огородных растений предпочтительнее слабокислая почва.
Однако существуют исключения: некоторые культуры, такие как капуста или чеснок, предпочитают более щелочные условия.
Если почва имеет кислую реакцию, многие растения могут плохо усваивать питательные вещества, т.к. кислота затрудняет доступ к макро- и микроэлементам. Поэтому важно измерять уровень кислотности и, если показатели высокие, вносить раскислители.
Для этого можно использовать доломитовую муку, известь или мел, которые можно добавлять во время перекопки.
Если нет под рукой этих материалов, хорошей альтернативой станет древесная зола – бесплатное удобрение, которое отлично подходит для использования на огороде.
На очень кислых почвах рекомендуется проводить известкование раз в несколько лет, добавляя в зависимости от условий до килограмма доломитовой муки на квадратный метр.
Допустимо вносить раскисляющие материалы, такие как зола, доломитовая мука или известь, в небольших количествах на протяжении года.
Например, 200 грамм доломитовой муки на квадратный метр могут помочь постепенно нормализовать уровень pH и избежать стрессовых ситуаций для растений.
При внесении раскислителей почвы необходимо учитывать, что их не всегда следует смешивать с удобрениями. Например, если вносится свежий навоз под перекопку, содержащий много азота, то в кислой среде этот азот будет улетучиваться.
Поэтому разумно вносить раскислители осенью, а органические материалы, такие как навоз или компост, весной. Это поможет избежать потерь азота и повысит плодородие почвы.
Как повысить плодородие почвы
Определить бедность почвы можно по внешним признакам: если земля серого цвета, а растения растут слабо, с маленькими плодами и испытывают нехватку питательных веществ, это указывает на проблемы.
В то время как темная рассыпчатая почва с хорошо развивающимися растениями свидетельствует о ее богатстве органическим веществом.
Если нет навоза для улучшения структуры почвы, то другие доступные органические удобрения могут стать хорошей заменой и даже могут быть бесплатными.
Первое удобрение, позволяющее улучшить структуру почвы и повысить ее плодородие – это компост. Компостная куча или яма присутствует, наверное, на каждом участке, даже самом небольшом.
Внесение компоста в грядки оказывает положительное влияние на микрофлору почвы, и главное – это поддержка полезных микроорганизмов. Именно они — бактерии и грибы, помогут растениям усваивать питательные вещества.
Как правило, достаточным будет взять ведро объемом в 10 литров перепревшего компоста и внести на квадратный метр грядки. После этого растения будут расти значительно лучше, особенно если использовать биопрепараты, такие как триходерма.
Этот микроорганизм способствует улучшению усвояемости пищи для растений и уничтожает фитопатогенные организмы.
Подготовка компостной кучи заключается в складировании растительных остатков без семян, чтобы предотвратить появление сорняков, и в поливе раствором триходермы 2-3 раза в сезон.
Готовый компост имеет рыхлую структуру и может быть внесен в грядки, использован для мульчирования приствольных кругов плодовых деревьев или клубники.
На небольших участках часто возникают трудности с созданием компоста из-за нехватки органических материалов. Однако есть иные методы, позволяющие обогатить почву органикой. Осенью собирается множество опавших листьев.
Можно добавлять эту опавшую листву в компостные кучи или непосредственно распределять ее по грядкам, заделывая в почву.
Листья быстро разлагаются, их перерабатывают дождевые черви и микроорганизмы, благодаря чему к весне от них почти ничего не остается.
Тем не менее, почва получает отличное органическое удобрение, что способствует хорошему росту растений на этих грядках в следующем сезоне.
Не стоит просто выбрасывать листья, ведь они могут принести пользу на участке. Растение старалось, добывало из почвы органические вещества, превращало их в питание, отправляло в листья и в плоды.
А значит, листья – ценный источник питательных веществ. Сразу стоит отметить, что сжигание листьев вредно для легких, т.к. выделяются токсины.
Дым от сжигания листвы раздражает слизистые оболочки и может вызвать аллергические реакции. Кроме того, при сжигании теряется азот, накопленный в листьях, который можно использовать для подкормки растений.
Раньше делали очень просто. Вокруг дерева формировали траншею глубиной приблизительно на штык лопаты. Листья и яблоки, вместе с прочими растительными остатками закладывались в эту траншею, затем все это поливалось, и засыпалось землей.
Сейчас такой вариант использования листьев тоже допустим. На следующий год мероприятие повторяется, но с увеличением высоты дерева, и траншея смещается дальше от ствола.
В результате, она уходит все дальше от центра, растение не требует добавления удобрений, только благодаря разложившейся листве почва прекрасно обогащается. Можно заметить, что земля под яблонями или другими деревьями остается очень рыхлой.
Также следует помнить, что копая траншею в новом месте каждый год, мы предотвращаем появление вредителей и болезней, не позволяя им выбираться из почвы и вредить саду.
Использование опавших листьев для создания лиственного перегноя – это отличный способ обогатить почву. Особенно важен этот перегной при работе с глинистыми грунтами.
Листовой перегной представляет собой рыхлый материал, который способствует хорошей воздухопроницаемости и водопроницаемости, а значит, он станет эффективным разрыхлителем для таких почв. После внесения перегноя земля станет легкой и пушистой.
Лиственный перегной также прекрасно подходит для подготовки почвы при посеве овощей или декоративных растений.
При добавлении перегноя в землю, всходы развиваются гораздо быстрее, поскольку рыхлая структура почвы способствует лучшему росту без необходимости использования каких-то добавок.
Однако следует учитывать, что заготовить большое количество перегноя может оказаться проблематичным, если на участке нет множества плодовых деревьев.
Но в лесополосе, или прогулочных парках далеких от дорог, где опавшая листва часто остается, можно без труда ее собрать. Владельцы таких территорий будут только рады, если кто-то соберет и заберет все эти листья, помогая им сохранить чистоту территории.
Осенью, опавшие листья могут стать отличным материалом для создания теплых грядок, что поможет весной вырастить великолепную рассаду капусты, томатов и перцев в открытом грунте. Этот процесс достаточно прост и также подходит для теплицы.
Копается траншея, затем засыпается слоем листьев примерно в 15-30 сантиметров. После этого нужно укрыть слой листвы землей, потом снова листья, земля и т.д.
Когда весной, органические вещества в листьях будут разлагаться, они тем самым будут подогревая почву. Это создаст более благоприятные условия для раннего посева культур, ведь почва станет готова значительно раньше.
Если установить сверху арочные дуги и посеять перцы или томаты на такой подготовленной земле, то можно вырастить отличную крепкую рассаду без дополнительных подкормок.
Листовой перегной привлекает внимание своей особенностью, он отлично пропускает влагу и воздух.
Чтобы его получить, листья собираются в мешки, неважно черные или светлые, не сильно утрамбовываются, при этом каждый слой, к примеру, 20-сантиметровый, стоит немного увлажнить при помощи пульверизатора, это ускорит процесс разложения перегноя.
Если просто сложить листья в кучу и накрыть пленкой, разложение займет от года до двух, в зависимости от разных факторов. Увлажнение существенно ускоряет этот процесс.
Для ускорения разложения можно так же использовать сульфат аммония, около 100 грамм на 10 литров воды.
При опрыскивании этим раствором листья разлагаются быстрее, и вскоре превращаются в легкий темно-коричневый перегной, который можно успешно применять в своем садоводстве.
Если в хозяйстве имеется навозная жижа, можно использовать и ее для полива листьев. Это существенно ускоряет процесс их компостирования, позволяя им быстрее превращаться в ценное удобрение.
Считается, что самый лучший листовой перегной получается из листьев липы и клена. Листья тополя, ивы, грецкого ореха и дуба не рекомендуются, их нужно разбавить другой листвой, т.к. они богаты дубильными веществами.
Эти вещества замедляют процесс разложения листьев. Однако можно минимизировать это негативное воздействие, если увлажнить листья и обработать их доломитовой мукой.
Доломитовая мука нейтрализует эти нежелательные вещества, что позволяет листьям разлагаться быстрее, превращаясь в качественный перегной.
Лиственный перегной является неплохим удобрением, т.к. его состав включает около 2% азота, до 2% фосфора, до 2,5% калия и до 1% кальция.
Некоторые могут утверждать, что лесной перегной, как вид удобрения, является бедным, но это легко компенсируется тем количеством перегноя, которое можно без проблем получить из листьев.
Как использовать листовой перегной? Технология довольно простая, его нужно просеять, и более мелкую фракцию распределить по грядкам. Однако есть важный нюанс: поскольку вода и воздух быстро проходят через этот субстрат, он быстро высыхает.
Поэтому, если сделан рядок, добавлен листовой перегной и посеяны семена, нужно засыпать все обычной землей, а не перегноем. Если укрыть семена листовым перегноем, они будут плохо прорастать, т.к. не смогут набухнуть и будут сохнуть.
Вносить можно по 3-5 килограмм лиственного перегноя на квадратный метр, если его очень много, это количество можно увеличить.
Но тут нужно быть осторожнее, если вносить слишком большое количество, земля станет слишком рыхлой, и растения могут начать страдать от нехватки влаги. Перегной – это полезный материал на садово-огородном участке, но использовать его нужно с умом.
Опавшие листья можно использовать для мульчирования грядок, а весной их можно заделать в почву при перекопке. Опавшие листья также можно использовать в качестве укрывного материала для теплолюбивых многолетников, таких как розы, гортензии и хризантемы.
Важно учитывать, что в лиственном опаде могут быть споры болезней, а так же какие-то вредители, особенно, если листья взяты из леса или парка. Проблему решить несложно, если во время приготовления лиственного перегноя применять триходерму и метаризиум.
Опрыскивание листьев раствором этих полезных микроорганизмов совместно с внесением сульфата аммония, позволяет избежать проблем.
Еще один весьма распространенный метод – это использование сидератов для улучшения качества почвы. Существует множество различных сидеральных культур.
Сидераты – это растения, которые быстро наращивают зеленую массу и способствуют оздоровлению почвы. В осенний период очень полезно засеять грядки быстрорастущими сидератами.
Можно сажать такие культуры, как рапс, масличная редька, белая горчица и фацелия, они устойчивы к холоду и продолжают расти даже при небольших заморозках.
В позднюю осень они формируют хорошую зеленую массу, которую можно скосить, измельчить и заделать в грядки, что обеспечит почву органическим удобрением.
Для тех, кто предпочитает не перекапывать землю, существует другой способ: после скашивания сидератов можно добавить на них немного перепревшего компоста.
Если компост обработан триходермой, то этот полезный гриб поможет переработать растительные остатки, и весной практически ничего от них не останется, благодаря чему почва станет рыхлой и плодородной.
Сидераты играют важную роль в улучшении состояния почвы, прежде всего, как источник органического вещества.
Это их основная задача, а уже затем они способствуют борьбе с заболеваниями и вредителями, а также извлечению накопленных питательных веществ из почвы.
Эти вещества не должны уходить на глубину, недоступную для культурных растений в зимний период. Кроме того, сидераты эффективно защищают почву от эрозии, ведь ветер может сдуть плодородный верхний слой зимой, если отсутствует растительность.
Возникает вопрос, нужно ли сидераты закапывать или можно оставлять на поверхности. В сельском хозяйстве нередко сталкиваются с противоречиями.
Например, вспахивание легкой почвы негативно сказывается на сохранении ее плодородия, и поэтому закапывать сидераты, казалось бы, нецелесообразно. С другой стороны, заделка их улучшает доступность органических веществ для растений.
Если же оставить их на поверхности, они обеспечат защиту почвы от эрозии, что будет утрачено при перекопке. Когда сидераты остаются на поверхности грунта, в таком случае в их растительных остатках перезимовывают слизни и многие другие вредители.
Предпочтительнее сидераты не закапывать, но при этом применять дополнительные методы для борьбы с распространением слизней и других вредителей.
Есть еще одно важное правило: важно правильно подбирать виды сидератов. Самое главное правило – это севооборот: не сажать сидераты после определенных культур и перед ними.
Например, не следует сеять редьку масличную, горчицу или рапс ни после капусты, ни перед ней, а также избегать посева гороха и люпина после бобовых. Кроме того, не нужно высевать зерновые сидераты, такие как рожь, ячмень и овес, после кукурузы.
Сидераты играют важную роль в агрономии, способствуя улучшению структуры и плодородия почвы. Одно из ключевых правил – перед посевом сидератов подготовить землю с учетом ее состояния и уровня влажности.
Важно помнить, что в условиях достаточной влаги можно обойтись без перекопки, например, просто высевая семена люпина на плотной глине. Однако в сухую погоду лучше провести легкое культивирование, чтобы семена имели доступ к влаге.
Правильное время для уборки сидератов – до их цветения. Если говорить о бобовых и крестоцветных сидератах, то идеальным моментом для скашивания является период начала цветения.
На этом этапе растения уже успевают обогатить почву, а скошенная часть остается на поверхности, служа дополнительным источником питательных веществ.
Таким образом, правильно подобранное время и методы помогут максимально эффективно использовать сидераты для улучшения качества грунта.
Для оценки периода, за который сидераты отдадут свою максимальную силу, необходимо учитывать разные факторы: тип сидерата, условия роста, состояние почвы и предшествующие культуры.
Например, в зависимости от специфики огорода, некоторые сидераты могут показать свои лучшие результаты за 30 дней, тогда как другим потребуется 60 дней или более для полноценной фиксации и возврата питательных веществ обратно в почву.
Также стоит учесть важное правило при посеве сидератов – внесение удобрений. При оценке необходимости внесения удобрений нужно смотреть на состояние почвы и предшествующие растения.
Если выращивались такие культуры, как чеснок, огурцы или томаты, то можно не добавлять удобрения, т.к. сидераты способны собрать все остатки питательных веществ в почве.
Важно помнить, что эти культуры, как правило, получают достаточное количество питания, что позволяет сидератам эффективно восполнить израсходованные элементы.
Использование опилок также имеет свои нюансы. Опилки лиственных пород, березовых или осиновых, не закисляют почву. А опилки хвойных пород способны повысить кислотность и содержат смолы, иногда вредные для некоторых растений.
Свежие опилки забирают из почвы азот. Поэтому перед использованием их рекомендовано пролить азотным удобрением, чтобы избежать недостатка этого элемента питания для растений.
В последние годы в средней полосе очень теплая осень, газоны отрастают, сорняки продолжают расти, все это нужно косить, растения словно думают, что снова наступила весна.
И, конечно, копится большое количество растительных остатков. В течение лета эти растительные остатки идут в зеленую бродиловку, в компост и т.д.
Но есть очень легкий способ, как приготовить на весну самый настоящий гумус, чернозем. Это даже лучше, чем чернозем.
Нужно просто взять скошенную траву, сорняки с корнями, все подряд, что зеленое, и сложить в черный пакет, а прежде чем завязать его нужно добавить любой доступный препарат с триходермой.
Получится настоящее биотехническое средство, которое не только будет снабжать почву плодородием, привлекать червяков, но также и одновременно будет служить защитой растений от болезней и даже некоторых вредителей и т.д.
Примерно при температуре 18-20 градусов мешок травы сильно проседает при добавлении триходермы всего за 2-3 недели. Конечно, если температура пониже, а в осенний период она будет понижаться, то на это надо будет больше времени.
Необходимо ли эти мешки раскрывать и вносить все это в осень или все-таки лучше подержать до весны? Лучше оставить все до весны и уже, когда весной начинаются разнообразные посадки рассады, посев семян, тогда и вносить по большой горсти в лунки.
Получается органическое, очень мощное удобрение, являющееся прекрасной заменой навозу. Это удобрение так же можно разводить в воде, и подливать под растения, такое использование будет более рациональным.
Всю осень мы готовим огород к следующему сезону, используем различные удобрения, препараты, но часто забываем об одном очень важном и очень ценном продукте, который подарила нам сама природа, это зола.
Осень – это как раз время золы, она и улучшает состояние почвы, и раскисляет ее, и подкармливает растения, и защищает их от вредителей, и решает еще массу других проблем. Так чем же зола так полезна, какую лучше выбрать и как ее применять?
После того, как получен хороший урожай, и земля потеряла питательные вещества, после активного роста растений, как раз зола может обогатить ее всем необходимым, т.к. в ней содержится калий, кальций, магний, фосфор.
А вот азота в ней нет, но азот вносится в грядки весной, поэтому зола осенью как раз то, что надо.
Если грунт кислый, это плохо для растений, снижена доступность питательных веществ, а зола обладает свойством раскислять почву. Осеннее внесение золы снижает pH, тем самым улучшает условия для выращивания большинства культур.
Но при этом стоит помнить, что есть растения, которые любят именно кислую почву, это хвойные, голубика, брусника, черника, клюква, азалии, рододендроны, папоротники, гортензии, и их не стоит подкармливать золой.
Еще очень важное свойство золы – это способность нейтрализовать избыток солей. А соли в почве появляются от водопроводной воды и от минеральных удобрений.
Осенью остатки растений могут стать источником инфекций и убежищем для вредителей, внесение золы помогает как раз защитить растения от вредителей и болезней.
Кроме того, зола улучшает дренаж почвы и способность удерживать влагу, что важно для зимних условий. Становится понятно, что зола в осеннем саду просто необходима. Но где ее взять в достаточном количестве?
Частично можно брать золу из кострища, на котором сжигаются растительные остатки, из мангала, но этого мало, да и костры не на всех участках можно разжигать. Приходится покупать, а значит, стоит покупать лучшую.
Кто-то может возразить, что зола одинаковая, и все равно, какую использовать. Но нет, зола бывает разной, от сжигания древесины, бумаги, травы, соломы и состав у нее будет совершенно разный.
Даже у разных пород деревьев состав существенно отличается. Значит, лучшая – это та, которая содержит больше всего питательных веществ.
Зола подсолнечника не содержит (практически) хлора, а, хлорные удобрения может навредить некоторым особо чувствительным к хлору растениям, например, картофелю, томатам, капусте, луку, огурцам, малине, крыжовнику, смородине, розам и т.д.
Ученые провели исследования и пришли к мнению, что самая лучшая зола – это зола подсолнечника, она содержит значительно больше калия, его там 33%, кальция и магния по 15% и фосфора 5%.
Состав золы подсолнечника гораздо богаче. Калий в золе подсолнечника представлен в такой форме которая хорошо растворяется в воде и легко усваивается, а содержание калия и других полезных веществ в обычной золе может быть менее доступным.
Также зола подсолнечника лучше других вариантов помогает сделать почву более рыхлой и водопроницаемой, что полезно для корневой системы растений.
Получается эта зола при сжигании подсолнечной лузги, при строго контролируемых температурных условиях, этот процесс позволяет сохранять максимальное количество полезных микроэлементов в конечном продукте.
Ее можно вносить в почву, опудривать корни многолетников при делении и т.д. При выборе золы подсолнечника всегда нужно обращать внимание на производителя, смотреть на сертификат, он обязательно должен быть.
Хоть удобрение это и недорогое, но подделки все равно бывают. На 1 квадратный метр земли обычно вносится стакан золы, в грядки, где растет морковь, свекла, салат, бобовые, кабачки, огурцы, патиссоны.
А для капусты понадобится побольше, уже 1,5-2 стакана. Для лука и укропа еще больше 2 стакана на квадратный метр.
Что касается минеральных удобрений, то их необходимо использовать с умом. Азотные, фосфорные и калийные минеральные удобрения, обогащенные микроэлементами, действительно способствуют повышению плодородия почвы.
Растения получают от них необходимое питание, однако полезные микроорганизмы в почве практически не получают ничего для них необходимого.
Если вносить исключительно минеральные удобрения без добавления органики, то со временем структура почвы будет ухудшаться, что приведет к ее уплотнению.
Кроме того, минеральные удобрения содержат определенное количество солей, что может привести к засолению почвы.
Сочетание минеральных и органических удобрений предотвращает эту проблему. Такие комбинации способствуют лучшему усвоению питательных веществ растениями и обогащают почву.
Азот лучше вносить весной, в то время как калий и фосфор следует добавлять осенью, под перекопку грядок.
Важно помнить, что в осенний период необходимо ограничить внесение азотных удобрений, чтобы не спровоцировать активную вегетацию растений. В это время калий и фосфор должны преобладать, ведь они способствуют подготовке растений к холодам.
Как осенью повысить плодородие почвы и подготовить грядки для посадки растений: важные правила внесения минеральных и органических удобрений